0
В корзине нет товаров
Трансформация интерьера может начаться с покраски межкомнатных дверей в другой цвет. Это позволит изменить восприятие, создать новые броские акценты, создать свежую стилизацию. Важно заранее разобраться в особенностях технологии, определить важные моменты в алгоритмах работы.
1. Подготовка двери к покраске 1.1 Очищение, обезжиривание 1.2 Ремонт повреждений 1.3 Финишная шлифовка 1.4 Грунтование 2. Пошаговая инструкция 2.1 Рабочее место 2.2 Шаг 1. Нанесение первого слоя 2.3 Шаг 2. Межслойная шлифовка 2.4 Шаг 3. Нанесение второго (финишного) слоя 2.5 Порядок покраски 2.6 Сушка 3. Финальные штрихи 3.1 Нанесение защитного лакового покрытия (если применимо) 3.2 Период полной полимеризации, сушки 3.3 Монтаж новой фурнитуры 3.4 Навеска полотна
Подготовка двери к покраске
Это не рекомендация, а ключевое правило, игнорирование которого приведет к потере качества.
- Покраска двери в домашних условиях в горизонтальном положении исключает подтеки, позволяет краске равномерно распределиться по всей поверхности.
- Торцы, нижняя и верхняя кромки, филенчатые углубления: обработать эти зоны в вертикальном положении сложно. Необработанные торцы становятся мостами для проникновения влаги, последующего вздутия покрытия.
- Даже при самой аккуратной оклейке мельчайшие частицы абразива или химической смывки могут попасть в механизм замка или петли, выводя их из строя.
Аккуратно снимите дверное полотно, прежде чем покрасить дверь, для проведения всех необходимых манипуляций. Приподнимите дверь с помощью монтировки или лома, подложив деревянный брусок для защиты косяка. Если петли неразъемные, выкрутите саморезы, удерживающие петлю на дверной коробке.
Выкрутите винты, удерживающие ручки, замки, защелки, декоративные розетки, глазки. Возьмите небольшой пластиковый пакет или конверт, сложите в него все винты, мелкие детали от каждого элемента фурнитуры, подпишите его. Это сэкономит массу времени при сборке.
Очищение, обезжиривание
Стоит удалить с поверхности любые загрязнения: пыль, жирные пятна от пальцев, остатки полиролей. Даже невидимый глазу налет сделает адгезию (сцепление краски с поверхностью) слабой. Важно это продумать, если решено покрасить деревянные двери межкомнатные.
- Влажная уборка будет правильным стартом работы. Теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства (например, средства для мытья посуды) протрите поверхность двери с обеих сторон. Так удаляют основную грязь.
- Обезжиривание тоже важный этап. После высыхания от воды, возьмите чистую безворсовую ткань (микрофибра, хлопок), технический уайт-спирит, ацетон или специальный обезжириватель для поверхностей. Нанесите растворитель на тряпку, а не на дверь, чтобы избежать пятен, агрессивного воздействия на старое покрытие. Протрите поверхность, области возле ручек. Дайте поверхности полностью высохнуть.
Ремонт повреждений
Любая, даже самая качественная краска не скроет, а подчеркнет сколы, вмятины.
- Используйте акрилатную или специализированную шпаклевку по дереву. Она должна быть совместима с последующими ЛКМ (лакокрасочными материалами).
- Узким гибким шпателем аккуратно заполните все углубления, нанося состав с небольшим избытком. Старайтесь не задевать большие площади, чтобы избежать лишней шлифовки.
- Дайте шпаклевке высохнуть в соответствии с временем, указанным производителем. Не торопите процесс феном.
После полного высыхания обработайте заподлицо с основной поверхностью. Используйте шлифовальный брусок, обернутый наждачкой.
Финишная шлифовка
Пройдитесь по поверхности двери наждачной бумагой. Это устранит все микронеровности, оставшиеся после грубой шлифовки, ремонта. Затем уберите все царапины, оставленные предыдущей, более грубой бумагой.
После шлифовки протрите дверь влажной отжатой тряпкой или специальной липкой салфеткой (абразивной губкой) для удаления пыли. Проведите рукой по поверхности: она должна быть абсолютно гладкой, матовой, однородной на ощупь.
Грунтование
Грунтовка усиливает адгезию (краска ляжет прочнее, ровнее). Она проявляет, изолирует мельчайшие дефекты, пропущенные при шлифовке. Уменьшает впитывающую способность дерева, что экономит дорогостоящую краску. Изолирует танины (в древесинах типа дуба), следы старой краски, предотвращая их проявление через новое покрытие. Грунт необходим, чтобы качественно покрасить дверь своими руками.
- Нанесение первого слоя. Используйте валик с коротким ворсом для ровных поверхностей, кисть для углублений, торцов. Нанесите тонкий равномерный слой. Дайте полностью высохнуть.
- Межслойная обработка. После высыхания грунтовка может поднять микроворс на древесине. Обязательно пройдитесь по всей поверхности шлифовальной губкой или наждачкой. Это уберет ворс, сделает поверхность снова гладкой. Не прилагайте больших усилий, цель не снять грунт, а лишь выровнять поверхность.
- Удаление пыли. Очистите дверь от пыли после шлифовки с помощью пылесоса, липкой салфетки.
- Нанесение второго слоя (при необходимости). Если после первого слоя поверхность выглядит неравномерно (например, видны пятна старой краски), нанесите второй слой грунтовки. Повторите процедуру с сушкой, легкой шлифовкой.
После выполнения этапов дверь будет представлять собой гладкую, матовую поверхность, готовую к безупречному нанесению финишного лакокрасочного покрытия. Так можно успешно покрасить деревянные межкомнатные двери.
Пошаговая инструкция
Успех финального вида на 90% зависит от того, насколько правильно вы наносите краску. Это не мазки кистью, а точная технология, где каждый этап важен. Следуйте алгоритму, чтобы получить гладкую, профессионально подготовленную поверхность.
Рабочее место
Помещение должно быть хорошо вентилируемым, когда планируется покрасить двери межкомнатные. Однако избегайте сквозняков, которые могут наносить пыль и вызывать слишком быстрое высыхание, что ведет к образованию морщин на краске. Хороший вариант – приоткрытые окна в разных концах комнаты для создания мягкой циркуляции воздуха.
Влажная уборка – ваш лучший друг. За 1-2 часа до начала работ вымойте пол, стены. Это предотвратит оседание пылинок на свежеокрашенную поверхность.
Соблюдайте диапазон +15…+25°C, указанный на банке. При более низких температурах краска густеет, плохо растекается, образует наплывы, медленно сохнет. При высоких слишком быстро схватывается, не давая возможности «стянуть» краску в ровный слой, что приводит к следам от кисти, валика.
Оптимальная влажность воздуха составляет 40-60%. Высокая влажность (выше 80%) может нарушить процесс полимеризации (особенно у алкидных, масляных красок), приводя к матовым пятнам, длительному, липкому высыханию. Главный принцип: «Лучше два тонких слоя, чем один толстый». Толстый слой будет пузыриться, подтекать, сохнуть неделями.
Шаг 1. Нанесение первого слоя
Цель здесь не перекрыть цвет, а создать равномерную, слегка укрывистую основу для финишного слоя. Данный слой приподнимет микроскопический ворс древесины, который неизбежно остался после шлифовки грунта.
Наберите на инструмент (кисть/валик) небольшое количество краски, удаляя излишки о край лотка. Наносите длинными, плавными движениями с умеренным нажимом. Не пытайтесь «выдавить» из краски всю укрывистость сразу. После нанесения на участок примерно в 1 м², пройдитесь по нему еще раз слегка, почти без нажима, «растягивая» краску для минимизации следов инструмента. Это называется «раскатка».
Шаг 2. Межслойная шлифовка
Только после полного высыхания первого слоя можно приступать ко второму шагу, к шлифовке. Проверить это можно, легонько прижав подушечку пальца в незаметном месте. Поверхность должна быть абсолютно сухой, не липнуть. Время смотрите на банке.
Используйте шлифовальный брусок (колодку) с закрепленной на нем наждачной бумагой зернистостью P280-P320 (№ 280-320 по старому ГОСТу). Шлифовать просто рукой с бумагой нельзя, так как вы нарушите геометрию поверхности, создав незаметные глазу впадины.
Шлифовать надо легкими, круговыми или продольными движениями без сильного нажима. Ваша задача не снять слой краски, а лишь «сбить» поднявшийся ворс, убрать возможные пылинки или мелкие потеки. После шлифовки вся поверхность должна стать идеально матовой, гладкой на ощупь.
После шлифовки тщательно удалите пыль с помощью пылесоса со щеткой, протрите поверхность слегка влажной (отжатой) тряпкой из микрофибры. Дайте поверхности полностью высохнуть от влаги.
Шаг 3. Нанесение второго (финишного) слоя
Надо добиться финального, ровного цвета, глянца. Техника нанесения такая же, как для первого слоя: тонкий слой с последующей «раскаткой». Но теперь действуйте аккуратнее, так как слой останется на виду. Не возвращайтесь к уже подсохшему участку.
Порядок покраски
Правильная последовательность – стратегия, которая позволяет красить сложные объекты без наслоений, подтеков.
«Труднодоступные зоны». Тут нужна кисть. Начните с прокрашивания рельефных элементов кистью.
- Филенки: углубления на дверных полотнах.
- Торцы, кромки: края дверей, полок, плинтусов.
- Углы, примыкания: стыки стен с потолком (багеты), углы между стенами, зоны вокруг розеток и выключателей.
- Декоративные элементы: резьба, молдинги.
«Ровные плоскости»: вот для них уже пригодится валик. После того как сложные участки прокрашены, приступайте к большим ровным поверхностям (стены, фасады, гладкие дверные полотна) с помощью валика.
При прокрашивании филенок, углов кистью заедете на ровную плоскость. Когда будете раскатывать краску валиком, вы аккуратно «затрете» следы, создав единую, монолитную поверхность без видимых границ. Если делать наоборот, то следы от кисти на свежеокрашенной плоскости будут заметны.
Сушка
Самый простой, но самый нарушаемый этап.
- Соблюдайте время межслойной сушки, указанное производителем. Не доверяйте «на ощупь». Краска может быть сухой сверху, но оставаться влажной внутри.
- Не торопитесь с эксплуатацией. После нанесения финишного слоя дайте поверхности высохнуть «на отлип», набрать прочность. Полное высыхание (полимеризация) может занимать от нескольких дней до нескольких недель. В это время берегите поверхность от механических воздействий, влаги и бытовой химии.
Хорошие условия сушки имеют значение. Сохраняйте те же условия (температура, влажность, вентиляция), что при нанесении. Резкие перепады сведут на нет усилия.
Финальные штрихи
Завершающий этап реставрации двери – самый ответственный. Именно от него зависит, приобретет ли работа профессиональный, безупречный вид или предыдущие усилия окажутся напрасными. Данный период требует терпения, аккуратности, так как любая спешка может привести к повреждению свежего покрытия.
Нанесение защитного лакового покрытия (если применимо)
Если вы выбрали для декорирования краску, не обладающую стойкостью к истиранию (например, акриловую или водоэмульсионную), или хотите придать поверхности определенный эффект (глубокий глянец, бархатистый мат, выразительную структуру дерева), нанесение лака является финальным аккордом.
- Лак наносится после полного высыхания краски или морилки. Проверить это можно, прикоснувшись к поверхности тыльной стороной ладони в самом неприметном месте. Она должна быть абсолютно сухой, прохладной и не липнуть. Обычно это занимает от 4 до 12 часов в зависимости от типа краски и условий в помещении, но лучше выждать не менее 24 часов для гарантии.
- Используйте чистый, качественный инструмент: плоскую кисть с синтетической щетиной, мягкий валик или краскопульт. Наносите лак тонкими, равномерными слоями вдоль волокон древесины (или вдоль длины двери, если она гладкая). Избегайте толстых наплывов, подтеков. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего (время сушки смотрите на упаковке лака).
Для идеальной гладкости и лучшего сцепления слоев, после высыхания первого слоя лака поверхность рекомендуется слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Это уберет поднявшийся ворс, микроскопические неровности. После шлифовки удалите всю пыль с помощью влажной безворсовой салфетки или пылесоса перед нанесением следующего слоя.
Период полной полимеризации, сушки
Это самый критичный этап, который нельзя игнорировать.
Дверь должна сохнуть строго в горизонтальном положении на ровной поверхности (например, на козлах или столе, подложенная по углам брусками). Это гарантирует, что лак или краска будут сохнуть равномерно по всей поверхности, не образуя подтеков по вертикали, не деформируясь под собственным весом.
Минимальный срок для полной полимеризации (не просто «высыхания на ощупь», а набора прочности) составляет от 24 до 48 часов. Однако для полной уверенности, особенно если было нанесено несколько слоев лака или погода влажная, прохладная, лучше выждать 72 часа. За данное время покрытие наберет максимальную твердость, устойчивость к механическим воздействиям. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, но исключите сквозняки, попадание прямых солнечных лучей и пыли на свежее покрытие.
Монтаж новой фурнитуры
После того как покрытие полностью высохло, набрало прочность, можно приступать к установке фурнитуры.
- Заранее подготовьте все новые элементы: ручки, замки, защелки, петли, декоративные накладки. Убедитесь, что есть подходящий инструмент: шуруповерт, фигурные отвертки, шило или дрель со сверлом подходящего диаметра для направляющих отверстий.
- Действия проводите осторожно, чтобы не поцарапать новое покрытие. Рекомендуется использовать малярный скотч для разметки мест под сверление. Перед тем как вкручивать саморезы, обязательно сделайте для них направляющие отверстия сверлом меньшего диаметра. Это предотвратит срыв шлица, повреждение краев отверстия.
Сначала соберите, установите внутренний механизм замка или защелки, затем с обеих сторон прикрутите ручки, декоративные планки. Не затягивайте слишком сильно, чтобы не сжать, не треснуть покрытие.
Навеска полотна
Финальный шаг – возвращение двери на ее место.
- Проверьте состояние дверной коробки и петель. При необходимости петли на косяке следует очистить и смазать.
- Навешивание двери – задача для двух человек. Один будет удерживать полотно в правильном положении, а второй совмещать петли и вкручивать шурупы.
- Аккуратно приподнимите дверное полотно, совместите части петель. Начинайте с верхней петли, насадив ее на штырь, затем нижней. После этого можно вкрутить все саморезы на места.
- Проверьте ход двери: она должна открываться и закрываться плавно, без усилий и трения о коробку или пол.
- При необходимости регулировку можно провести, слегка подгибая петли или подкладывая шайбы.
Все алгоритмы помогут грамотно окрасить межкомнатные двери, сохранить новое покрытие на длительное время. Работа будет эффективной, если использовать качественные материалы, придерживаться инструкций.