Как сделать лестницу из дерева

Каждый сумеет сделать приставную лестницу из дерева своими руками. Важно заранее запастись необходимыми инструментами, подобрать качественные пиломатериалы от надежного производителя. Определяющее значение имеет применение готовых проверенных алгоритмов работы. Пригодятся инструкции, рекомендации мастеров.

1. Подготовительный этап 
      1.1   Проект и расчеты
2. Выбор конструкции
      2.1   На косоурах    
      2.2   На тетивах
3. Выбор пиломатериалов
      3.1   Породы дерева для лестницы
      3.2   Золотые правила закупки
4. Пошаговая инструкция по сборке лестницы на косоурах
      4.1   Установка, крепление косоуров/a>
      4.2   Монтаж подступенков
      4.3   Установка ступеней (проступей) 
      4.4   Монтаж ограждений 
5. Финишная отделка
      5.1   Шлифовка
      5.2   Покрытие 

Подготовительный этап

Прежде чем брать в руки пилу, молоток для сооружения стационарной или приставной складной лестницы из дерева, важно понять: успех самодельной лестницы на 90% зависит от тщательной подготовки. Пропустив данный этап, вы рискуете потратить время и материалы на конструкцию, которая будет неудобной, небезопасной или просто не впишется в отведенное пространство. Давайте заложим правильный фундамент, чтобы сделать потом прочную лестницу из дерева своими руками.

Проект и расчеты

Здесь мы переходим от идеи к цифрам. Вам понадобится рулетка, лист бумаги, калькулятор. Замерьте два ключевых параметра.

• Высота подъема (H). Расстояние от чистого пола нижнего этажа до чистого пола верхнего этажа. Убедитесь, что рулетка стоит строго вертикально. Если полы еще не уложены, необходимо учесть толщину будущего покрытия (плитка, ламинат, стяжка).
• Длина проема (L). Расстояние, которое вы можете выделить под саму лестницу в плане. Определите, где будет ее начало на первом этаже и где она должна «выйти» на втором.

Угол подъема определяет, насколько крутой будет лестница. 30-35° — идеальный комфортный диапазон для жилых помещений. 40-45° — достаточно круто, подходит для подсобных помещений или дач, где каждый метр на счету. 45° — считается приставной лестницей, неудобна для ежедневного использования.

А вот ширина лестницы определяет пропускную способность. Минимум 80 см — достаточно для прохода одного человека. Комфортные 90-100 см — стандарт для частных домов, позволяет разминуться двоим, занести мебель. Такая приставная лестница из дерева будет функциональной. На чертеже обязательно укажите ВСЕ размеры: общую длину и высоту, количество, высоту и ширину каждой ступени, угол наклона.

Выбор конструкции

Конструкция определяет внешний вид, сложность изготовления. Для первой лестницы своими руками мы рекомендуем остановиться на прямой маршевой.

На косоурах   

Ступени укладываются сверху на одну или две массивные несущие балки (косоуры), которые имеют пилообразную форму. Это самый распространенный и относительно простой в изготовлении тип.

• Лестница выглядит легче, «воздушнее», так как боковины не сплошные. Акцент делается на красивой форме несущей балки.
• Проще разметить и выпилить; ступени легко крепятся; конструкция прощает небольшие огрехи.
• Идеально для интерьеров в стиле кантри, прованс, классика, где нужно подчеркнуть натуральность дерева.

На тетивах

Ступени вставляются торцами в пазы, фрезерованные во внутренних сторонах двух массивных боковых досок — тетив. С лицевой стороны крепление ступеней не видно.

• Лестница выглядит более монолитной, строгой и элегантной. Боковой вид — это сплошная, ровная поверхность.
• Требует высокой точности при разметке и фрезеровке пазов. Часто требует использования стяжек или металлических тяжей, чтобы тетивы не «разъехались» под нагрузкой.
• Оптимально для современных и скандинавских интерьеров, где ценятся лаконичные формы, чистые линии.

Популярна винтовая конструкция: ступени клиновидной формы радиально крепятся вокруг центральной опорной стойки. Экономит место (может поместиться на площади 1.5х1.5 м), но менее удобна для переноски грузов и ежедневного использования. Технически сложна в изготовлении с нуля.

Есть вариант лестницы на Больцах. Ступени с одной стороны крепятся к стене специальными болтами (больцами), а с другой — соединяются друг с другом стальными стержнями, создавая эффект «парящей» конструкции. Требует прочной несущей стены и продвинутых навыков в расчетах и монтаже.

Ваша первая лестница — это, с большей вероятностью, прямой марш на двух косоурах. Эта конструкция сочетает в себе надежность, относительную простоту исполнения и прекрасный, timeless-внешний вид.

Выбор пиломатериалов

Этап подготовки к сооружению можно сравнить с выбором ингредиентов для сложного кулинарного рецепта, когда должна получиться надежная деревянная приставная лестница. От качества, свойств древесины будет зависеть не только внешний вид, но и «характер» вашей лестницы — ее долговечность, сопротивление износу, даже то, как она будет стареть вместе с вашим домом.

Породы дерева для лестницы

Давайте рассмотрим основных претендентов, оценив «поведение» в работе, эксплуатации.

Сосна – самый демократичный и популярный вариант. Древесина мягкая, светло-желтого оттенка, с ярко выраженной и живой текстурой из-за частого наличия сучков.

Поддается буквально одним движением рубанка или фрезера. Идеальна для новичков, позволяя отрабатывать технику и вносить правки без страха испортить дорогой материал. Отлично клеится и принимает любые пропитки и краски. Отличный выбор для первой лестницы, дачных домов или при ограниченном бюджете.

Лиственница тверже сосны примерно на 30%, поэтому потребует более острого инструмента и некоторых усилий. Однако она не такая «капризная», как дуб, и хорошо шлифуется, открывая красивую, полосатую текстуру. Это лестница-наследник. Она не боится перепадов влажности, прочна и износостойка. Со временем она лишь наберет благородную плотность и темнеет, проявляя свою богатую текстуру. Здесь баланс цены и качества. Практичный, долговечный выбор для дома, в котором живут полной жизнью.

Золотые правила закупки

Оставляйте запас на ошибку. Никто, даже профессионал, не застрахован от ошибочного реза или обнаружения скрытого сучка. Запас в 10-15% — это не перестраховка, а разумная экономия нервов и времени. Лучше останутся полки для полок в гараже, чем работа встанет на неделю из-за одной испорченной доски.

Влажность — враг №1: Требуйте у продавца пиломатериал технической сушки с влажностью 8-12%. Сырая древесина, купленная на обычной базе, неизбежно начнет усыхать, коробиться и растрескиваться уже в собранной лестнице, что приведет к появлению щелей и скрипов. Ваша будущая тихая и стабильная лестница начинается здесь и сейчас, с выбора сухого дерева.

Пошаговая инструкция по сборке лестницы на косоурах

Всё начинается с разметки, с подготовки проекта и чертежей. Возьмите строительный угольник (желательно металлический, для точности) и две столярные зажимы. На рейках угольника отметьте наши ключевые размеры: на одной — высоту подступенка (17.5 см), на другой — глубину проступи (26 см). Закрепите зажимы на этих отметках. Теперь этот самодельный «лекало» — ваш главный инструмент.

Приложите угольник к широкой доске для косоура последовательно, как поднимаясь по ней, и обводите карандашом. Вы получите идеальную гребенку будущих ступеней. Верхнюю и нижнюю ступеньку нужно разметить особым образом: они являются частью пола, поэтому их высота должна быть вычтена из общего подъема (т.е., по сути, это нулевые подступенки).

Установка, крепление косоуров

В месте опоры косоура на пол закрепляется опорный брусок, либо в полу делается вырез (паз). Самый надежный и современный способ — использование мощных стальных уголков или специальных кронштейнов. Они позволяют прочно зафиксировать косоур, компенсируя возможные неровности пола.

Крепление к балке перекрытия или площадке также можно выполнить несколькими способами. Врубка — классический, но сложный метод, требующий ювелирной точности. Более простой и не менее надежный вариант — крепление на стальные уголки или через торец косоура мощными шурупами-глухарями, вкрученными под углом.

После того как оба косоура закреплены, настает самый ответственный момент. Положите длинное правило или ровную рейку поперек обоих косоуров в нескольких местах. С помощью уровня убедитесь, что они находятся строго в одной горизонтальной плоскости. Не должно быть даже намека на «пропеллер». Любой перекос здесь — это гарантия шатких и скрипящих ступеней в будущем. Если есть расхождение, необходимо подложить прокладки или чуть ослабить крепеж и подкорректировать положение.

Монтаж подступенков

Крепить подступенки лучше всего до укладки проступей. Их прикручивают к специальным пазам в косоурах или, если пазов нет, к небольшим опорным брускам, прикрученным изнутри. Саморезы вкручиваются с лицевой стороны подступенка прямо в косоур. Не бойтесь этих отверстий! Позже, когда вы установите ступень-проступь, ее носок полностью перекроет и скроет шляпки саморезов. Обязательно промажьте все места соединений столярным клеем — это главный враг скрипа.

Установка ступеней (проступей)

В косоуре заранее фрезеруется паз, в который ступень заводится как по рельсам. Снизу, через подступенок или под углом, она дополнительно фиксируется саморезами. Сверху — абсолютно чистая поверхность без единого видимого крепежа.

Все соприкасающиеся поверхности перед окончательной сборкой обильно промазать столярным клеем ПВА или для дерева. Клей не только держит, но и, заполняя микропустоты, блокирует трение — главную причину скрипа.

Монтаж ограждений

Начните с установки мощных опорных столбов в начале и в конце марша. Они будут нести основную нагрузку, когда установлена деревянная лестница в частном доме. Затем натяните между ними шнурку по верху, чтобы задать линию поручня. Разметку под балясины можно сделать с помощью шаблона, обеспечив равные промежутки. Стандарт — 1-2 балясины на ступень.

Самый популярный и надежный метод – монтаж на шпильки. В торец балясины и в ступень/поручень вкручивается металлическая шпилька (обычно диаметром 8-10 мм), соединение сажается на клей.

В опорных столбах обычно фрезеруется паз (шпунт) или делается сквозное отверстие, куда заводится и фиксируется поручень. Балясины крепятся к поручню снизу на те же шпильки или шканты. Если лестница примыкает к стене, поручень крепится на специальные кронштейны, которые позволяют отстоять его от поверхности. После сборки все стыки тщательно шлифуются, чтобы рука скользила по поручню абсолютно гладко, без малейших зацепок.

Финишная отделка

Самый творческий этап, где грубая сила, точность расчетов уступают место эстетике, тактильным ощущениям. Правильно выполненная отделка не просто украшает — она раскрывает душу дерева, защищает его и рассказывает историю мастерства, вложенного в каждую деталь.

Шлифовка

Представьте, что дерево — холст художника. Любая шероховатость, царапина или след от карандаша, оставленные на этом этапе, проявятся под слоем лака, как призраки, разрушая всю магию. Шлифовка — медитативный кропотливый процесс, основа основ.

1. Этап ликвидации (зернистость Р80-Р100). Ваша цель — стереть все грубые неровности, следы от пилы, возможные загрязнения. Выравниваете поверхность, не заботясь пока о ее гладкости. Это этап «грубой силы».
2. Этап сглаживания (зернистость Р120-Р150). Вы устраняете глубокие царапины, оставленные предыдущей, более грубой бумагой. Поверхность становится приятно-гладкой. Это самый важный переходной этап.
3. Этап полировки (зернистость Р180-Р240). Финишная шлифовка, которая убирает мельчайшие, невидимые глазу царапинки и создает бархатистую, готовую к приему покрытия поверхность.

Используйте специальный шлифовальный брусок или оберните наждачку вокруг небольшого деревянного бруска. Ни в коем случае не скругляйте острые кромки ступеней слишком сильно! Легкое, едва заметное снятие фаски (1-2 мм) предотвратит сколы лака, но сохранит геометрическую четкость линий.

Для фигурных элементов, для мест примыкания балясин к ступеням незаменима будет бормашина со шлифовальными насадками или просто небольшой кусочек наждачки, сложенный в несколько раз.

Покрытие

Теперь дерево готово принять свою окончательную сущность. Морилка не скрывает текстуру, а проникает вглубь волокон, подчеркивая, усиливая природный рисунок. Та самая магия, когда простой сосновый косоур может обрести благородство темного дуба.

Наносите морилку обильно, вдоль волокон, тампоном из безворсовой ткани или специальным аппликатором. Не давайте составу высыхать пятнами! Через 5-10 минут (согласно инструкции на банке) возьмите чистую сухую тряпку и тщательно пройдитесь по всей поверхности, стирая излишки. Этот прием позволяет удалить пигмент с поверхности, оставив его только в порах, что и создает глубокий, объемный цвет. Обязательно делайте пробный выкрас на обрезке той же доски, чтобы убедиться в итоговом оттенке.

Лак – прочная, эластичная пленка, которая примет на себя все удары каблуков, царапины от когтей питомцев и пролитые жидкости. Хорошее решение для финишного покрытия вашей деревянной лестницы.