Как правильно резать фанеру

Важно знать заранее, как резать фанеру: грамотный подход позволит избежать типичных ошибок, сохранить материал и сократить до минимума отходы. Имеет значение чем резать фанеру, но и правильный подбор инструментом не поможет при отсутствии нужных навыков, информации по правилам резки листового материала.

1. Специфика резки фанеры 
      1.1   Тонкости технологии при работе с дисковыми пилами
 2. Выбор инструмента
      2.1   Электролобзик
      2.2   Циркулярная пила 
      2.3   Ручная пила 
      2.4   Ручной фрезер 

Специфика резки фанеры

Вы потратили время на разметку, аккуратно ведете инструмент, и вот он — момент истины. Отрезанный кусок отпадает: край фанеры не гладкий и ровный, а испещрен безобразными сколами, вырванными волокнами. Почему это происходит? Вся суть проблемы кроется в многослойной структуре материала.

Представьте себе не монолитную древесину, а стопку тончайших листов шпона, склеенных между собой. Когда зуб пилы врезается в поверхность, он действует не как скальпель, а как миниатюрный клин. Он не успевает аккуратно разрезать волокна верхнего слоя, попросту продавливает, выламывает их вперед, вниз, прежде чем рез произойдет ниже.

Данный процесс особенно разрушителен для лицевого слоя фанеры, который часто изготавливается из более качественного и тонкого шпона (например, из березы или бука), а также для ламинированных поверхностей (меламина), чье декоративное покрытие держится лишь на тонком слое бумаги.

Тонкости технологии при работе с дисковыми пилами

Здесь есть ключевой нюанс, который часто упускают, перед тем как пилить фанеру. Механизм образования сколов разный для верхней, нижней стороны заготовки.

• На верхней стороне. Сколы образуются в момент входа зуба в материал. Зуб, подобно долоту, поддевает и приподнимает волокна шпона, откалывая их от основной массы. Это особенно заметно при использовании дисков с крупным зубом.
• На нижней стороне. Здесь зубья пилы выходят из материала. В идеале, рез уже сделан, и они лишь дорезают последние волокна. Однако, если пила тупая или ее ведут слишком быстро, зубья не режут, а вырывают эти последние волокна, создавая «бахрому» и заусенцы на нижней кромке.

Сколы, вырванные волокна появляются преимущественно на той стороне, где зубья пилы вошли в материал. Это фундаментальное правило определяет всю дальнейшую тактику борьбы за чистый рез.

Выбор инструмента

Правильный выбор инструмента — это 80% успеха. Каждый из них имеет свою специализацию, сильные и слабые стороны в борьбе с нашим главным врагом — сколами.

Электролобзик

Инструмент для тех случаев, когда прямая линия — это скучно. Он незаменим для криволинейных резов, внутренних отверстий, сложных узоров.

Плюсы: невероятная маневренность, возможность делать старт в любом месте (достаточно просверлить отверстие), низкая стоимость самого инструмента, расходников.

Минусы: это чемпион по образованию сколов, если работать бездумно. Тонкая пилка склонна к уводам в сторону, из-за чего сложно получить идеально перпендикулярный и прямой рез. Скорость работы относительно невысока.

Ключевые советы для чистого реза лобзиком.

1. Забудьте о стандартных пилках по дереву с крупным зубом. Вам нужны пилки с мелким зубом (TPI от 20 и выше). Идеальный вариант — пилка с обратным (нисходящим) зубом. Ее зубья режут при движении полотна вниз, прижимая верхний слой шпона к основе и минимизируя его вырыв. Помните правило «входа зубьев»? С такой пилкой он происходит снизу, поэтому лицевую сторону нужно класть вниз.
2. Основываясь на нашем ключевом правиле, всегда кладите фанеру лицевой, декоративной стороной ВНИЗ. Так основная часть сколов придется на невидимую изнаночную сторону.
3. Плотно наклейте по линии реза малярный скотч. Он склеит волокна верхнего слоя, не давая им расходиться. Дополнительный бонус — скотч защитит ламинат от царапин от подошвы инструмента.

Маятниковый ход (когда полотно движется еще и вперед-назад) увеличивает скорость реза толстых заготовок, но убивает чистоту. Для тонкой фанеры (до 12-15 мм) и чистого реза используйте его на минимуме или отключайте совсем.

Циркулярная пила

Если вам нужно быстро, ровно раскроить лист ламинированной фанеры на детали, циркулярная пила — главный помощник. Она обеспечивает высокую скорость, прямолинейность, точно идет по разметке.

Плюсы: высокая скорость работы, исключительная чистота и гладкость реза (при правильных настройках), идеальная прямолинейность.

Минусы: практически бесполезна для кривых линий. Требует просторной, ровной, устойчивой опоры для листа (например, уложенного на пенопласт или деревянные бруски).

Пригодятся советы от мастеров для чистого реза циркулярной пилой листа фанеры.

• Никакой штатный диск с 24 зубьями не подойдет. Вам нужен диск с максимально большим количеством зубьев (от 60 до 100, идеально — 72-84 T). Чем больше зубьев, тем более мелкие и частые «укусы» они делают в более гладкий рез. Обращайте внимание на маркировку: лучший выбор — диск с альтернативным скосом зубьев (ATB) или, для самого высшего класса, с тройным скосом (TCG). Такая геометрия не рубит, а именно режет волокна.
• Здесь мы применяем наше правило наоборот. У циркулярной пилы зубья врезаются в материал сверху. Значит, основная сила, выламывающая волокна, приложена к верхней стороне. Чтобы защитить лицевую сторону, кладите фанеру декоративной стороной ВВЕРХ. Сколы, если и будут, образуются на нижней стороне, и они будут минимальны благодаря острому диску.
• Никакая твердая рука не заменит жесткой направляющей. Это может быть фирменная шина, ровный алюминиевый профиль или просто прочно закрепленный ровный брусок. Это не только сэкономит время на разметке, но и гарантирует безупречно прямой рез без уводов.

Выставляйте глубину так, чтобы зубья диска выступали за нижнюю кромку фанеры всего на 5-10 мм. Это уменьшает площадь контакта зуба с материалом на выходе, снижает нагрузку и, как следствие, минимизирует сколы на нижней стороне.

Ручная пила

В мире, где царят обороты в минуту, децибелы, ручная пила кажется анахронизмом. Но именно она становится главным союзником, когда нужна ювелирная точность на небольшом участке, в условиях полной тишины или при отсутствии источника энергии.

Плюсы: абсолютная независимость от розеток и аккумуляторов, почти полная бесшумность, полный контроль над каждым миллиметром движения, дешевизна и долговечность.

Минусы: процесс требует значительных физических усилий и времени, крайне высок риск увода полотна от разметки, а из-за длинного и грубого зуба классической ножовки сколы на шпоне практически гарантированы.

• Забудьте о старой доброй «американке» с крупным разведенным зубом. Ваш идеальный инструмент — обушковая ножовка. Ее главные особенности — мелкий частый зуб (TPI 13-15 и выше для чистового реза) и жесткий стальной обушок (ребро жесткости) вдоль верхнего полотна. Этот обушок не дает полотну изгибаться и вибрировать, обеспечивая невероятно точный и аккуратный пропил. Это инструмент не для дров, а для столярных работ.
• Самая критичная фаза — начало. Не ставьте пилу перпендикулярно кромке и не пытайтесь сразу пилить на полную глубину. Вместо этого, расположите полотно под очень острым углом (почти плашмя) к поверхности и начните движение *на себя* короткими, легкими движениями. Ваша цель — не отпилить кусок, а создать на кромке тонкую, но четкую направляющую канавку глубиной всего 2-3 мм. Этот прием предотвратит соскальзывание пилы и «закусывание» первых, самых уязвимых волокон шпона.
• Плотно наклеенный по линии реза скотч работает как армирующая сетка, связывая хрупкие волокна верхнего слоя в единое целое. Он не даст им отколоться даже при небольшом «закусывании» зуба. После реза скотч аккуратно снимается, обнажая чистую кромку.

Не давите на пилу! Ее вес и острота зубьев — это уже достаточное усилие. Ваша задача — задавать направление и ритм. Длинные, плавные движения «от плеча» обеспечат более ровный рез, чем короткие и суетливые. Дайте зубам делать свою работу, а не заставляйте их рвать материал.

Ручной фрезер

Создает абсолютно гладкий, глянцевый, готовый к покраске или лакировке край. Позволяет не только выровнять линию, но и сразу придать ей декоративный профиль (скругление, фаска, профиль).

Требует предварительного грубого реза с запасом, так как фреза не может убирать сразу много материала. Самый дорогой и сложный в освоении инструмент из перечисленных. Образует огромное количество мелкой пыли, требующей подключения пылесоса.

• Для обработки кромки вам понадобится прямая пазовая фреза с нижним подшипником. Принцип работы гениально прост: режущая часть фрезы снимает материал, а подшипник, идущий следом, катится по кромке заготовки, точно копируя ее контур и не позволяя фрезе «съехать». Диаметр подшипника равен диаметру фрезы, поэтому вы снимаете ровно тот слой, который выступает за край.
• Никогда не пытайтесь фрезеровать в один проход, если запас всего 1 мм. Сначала лобзиком или циркулярной пилой отрежьте деталь, намеренно оставив припуск в 2-3 мм от итоговой линии. Это ваш «буфер ошибки» для любых уводов лобзика. Затем, установив упор или направляющую ровно по чистовой линии, вы одним уверенным проходом фрезера снимаете этот припуск. Подшипник фрезы будет вести ее ровно по шаблону или кромке, а острые лезвия аккуратно срежут, а не вырвут волокна.

Фреза всегда должна двигаться против направления своего вращения. На практике это означает, что при обработке наружного контура прямоугольной детали вы ведете фрезер против часовой стрелки, а при обработке внутреннего отверстия — по часовой стрелке. Это обеспечивает так называемую «встречную подачу», когда сила резания прижимает инструмент к заготовке, а не отрывает его от нее, что гарантирует и чистоту, и безопасность.