Как построить забор из дерева

Прежде чем браться за инструменты, важно провести тщательную «бумажную» работу. Правильное планирование — это 80% успеха. Оно убережет вас от лишних трат, незапланированных поездок в магазин и досадных ошибок, которые сложно исправить на уже готовой конструкции. С проверенными алгоритмами работы, с продуманным проектом можно построить качественный надежный деревянный забор своими руками. Его эффективность, срок его службы порадуют.

1. Тип забора, особенности дизайна 
      1.1   Штакетник
      1.2   Шахматка 
      1.3   Частокол
      1.4   Решетчатый 
2. Выбор пиломатериалов 
      2.1   Предварительная обработка
3. Пошаговая инструкция по строительству деревянного забора
      3.1   Разметка территории
      3.2   Установка опорных столбов 
      3.3   Крепление лаг
      3.4   Монтаж штакетника/досок 
4. Финишные работы, уход
      4.1   Защита, декорирование
      4.2   Покраска или лакировка
      4.3   Уход за деревянным забором

Тип забора, особенности дизайна

Ваш забор из дерева должен быть крепким, гармонировать с архитектурой дома, общим стилем участка. Давайте рассмотрим самые популярные, практичные варианты.

Штакетник

Вертикальные доски (штакетины), прикрепленные с определенным зазором к горизонтальным лагам. Классические заборы из дерева «шатакетники» имеют ровный верх, а «елочка» (или «американская ограда») монтируется внахлест, создавая сплошную, но рельефную поверхность без просветов.

Элегантный, воздушный внешний вид, не затеняет участок, отлично противостоит ветровым нагрузкам, относительно экономичен по расходу материала. Но такой забор не обеспечивает полной приватности. Идеален для ограждения палисадников, зонирования территории, создания легких и стильных границ.

Шахматка

Доски крепятся к лагам в шахматном порядке: с одной стороны секции, затем с другой. Это создает интересный 3D-эффект. Если оставить зазор между досками — получится «шахматка с просветом», если монтировать встык — «глухая шахматка».

«Глухая» версия отлично защищает от ветра и любопытных глаз, сохраняя ажурность и динамику конструкции. Лицевой стороной такой забор является обе стороны!

Здесь большой расход древесины (почти в два раза больше, чем у сплошного забора), сложнее в монтаже. Оптимален для тех, кто ищет баланс между приватностью, ветрозащитой и визуальной легкостью.

Частокол

Острые или закругленные колья, установленные вплотную друг к другу. Это одна из древнейших форм ограждения, переживающая новый виток популярности.

Максимальная прочность и защита, солидный, «брутальный» внешний вид, долговечность – всё это выделяет такой деревянный забор. Большой расход материала, создает сплошную тень, требует мощных опорных столбов из-за большого веса и парусности. Подойдет для создания надежных периметров в стиле «кантри» или «рустик».

Решетчатый

Секции, собранные из тонких реек, пересекающихся под углом (чаще 90°), образуя квадратные или ромбовидные ячейки. Невероятно декоративный, легкий, пропускает много света. Станет идеальной опорой для плетистых роз, клематисов или винограда.

Практичности тут не будет. Не обеспечивает ни приватности, ни защиты от ветра. Подходит для внутреннего зонирования сада, создания арок, декоративных элементов.

Выбор пиломатериалов

От того, какое дерево ляжет в основу вашего забора, на 90% зависит его судьба: станет ли он предметом гордости на десятилетия или источником постоянных проблем и переделок уже через пару лет. Давайте разберемся без воды и маркетинговых уловок.

Сосна наиболее популярна. Да, это самый доступный и популярный вариант. Она легко пилится, строгается и не «убивает» инструмент. Главный козырь — высокая смолистость, которая является природным антисептиком.

При этом забор из сосны легко поцарапать, он уязвим для механических повреждений. А ее светлый, желтоватый цвет под открытым небом без защиты быстро потемнеет и посереет. Отличный «бюджетник» при условии безупречной и своевременной защитной обработки. Это не опция, а обязательство.

Лиственница – другой класс долговечности. Уникальность лиственницы в том, что при контакте с влагой ее древесина не гниет, а каменеет, становясь тверже дуба. Она не боится грунтовой сырости, дождей и снега.

Феноменальная стойкость к гниению. Столбы из лиственницы, погруженные в землю, переживут металлические сваи, которые сгниют от ржавчины. Забор из нее не поведет, и он изначально имеет красивую, благородную текстуру.

Предварительная обработка

Лучше выбирать пиломатериалы после защитной обработки в промышленных условиях. Доски в автоклаве загружаются в вакуумную камеру. Из них буквально «высасывается» воздух, а на его место под высоким давлением закачивается антисептический раствор.

Состав проникает вглубь древесины на несколько миллиметров, создавая объемный защитный барьер. Пропитанным оказывается каждое волокно, включая торцы и места под сучками. Это как вакцина, действующая изнутри.

Пошаговая инструкция по строительству деревянного забора

Этот раздел — путеводитель от пустого участка до готового забора. Мы не просто перечислим шаги, а раскроем логику и профессиональные хитрости каждого этапа, чтобы вы избежали типичных ошибок и получили идеальный результат.

Разметка территории

Неточная разметка на этом этапе — это кривой забор, щели и перерасход материалов. Не пренебрегайте этим.

1. Определите линию и углы: начните с самого заметного угла, например, у калитки. Вбейте первый колышек точно в точку будущего углового столба.
2. Создайте прямой угол: самый простой «дедовский» способ — «египетский треугольник». От углового колышка отмерьте по одной линии 3 метра и вбейте временный колышек, по другой — 4 метра. Диагональ между этими точками должна быть ровно 5 метров. Добивайтесь этого, перемещая второй колышек. Так вы получите идеальный угол в 90°.
3. Натяните «паутину»: на вбитые по углам колья туго натяните шнур. Это ваш главный ориентир. Не экономьте на шнуре — он должен быть прочным и не провисать.

Разметьте места для столбов: по натянутому шнуру отмеряйте равные отрезки, равные шагу между столбами (обычно 2-2.5 метра). В этих точках вбейте колышки. Важный нюанс: Шаг измеряйте не «от столба до столба», а от центра одного колышка до центра следующего. Это и будут центры ваших ям.

Установка опорных столбов

Столбы — это несущая система. От их устойчивости зависит, переживет ли забор ураган и морозное пучение. Забивание подойдет только для временных оград или очень плотных, каменистых грунтов. Используйте специальные забиваемые наконечники-«башмаки» для столбов. Риск: столб может отклониться или повредиться верхний торец.

• Частичное бетонирование (наиболее разумный компромисс). Бетонируется только подземная часть столба, а в грунте вокруг ямы остается естественная дренирующая подушка. Это предотвращает застой воды у «пятки» столба и снижает риск выталкивания морозом. Наш рекомендуемый способ.
• Полное бетонирование. Яма бетонируется целиком. Применяется для массивных заборов или на абсолютно стабильных, непучинистых грунтах. На глинистых почвах зимой такой столб может быть выжат наружу, как пробка из бутылки.

Крепление лаг

Лаги связывают столбы в единую жесткую конструкцию, являются основой для крепления досок.

Хороший способ монтажа – на стальные оцинкованные уголки (самый быстрый и надежный): Используйте усиленные уголки с ребром жесткости. Прикрутите одну полку уголка к столбу, другую — к лаге. Способ не требует сложной выборки древесины и не ослабляет столб.

1. Определите уровни крепления. Классика: первая лага в 20-30 см от земли, вторая — в 20-30 см от верха забора.
2. Используйте длинный пузырьковый уровень или, что еще лучше, гидроуровень, чтобы нанести на все столбы метки в абсолютной горизонтали.
3. Крепите лаги, начиная от углового столба, постоянно контролируя горизонталь. Стыкуйте лаги на столбах, а не в пролете.

Монтаж штакетника/досок

Это самый творческий, видимый этап, когда возводятся деревянные заборы. Здесь важна аккуратность.

Можно использовать открытый (лицевой) метод крепления. Саморез вкручивается через лицевую сторону доски в лагу. Используйте саморезы с антикоррозионным покрытием (желтые или белые, не черные фосфатированные!). Для эстетики покупайте саморезы под цвет будущей покраски. Совет: Зенкуйте (рассверлите) отверстие под шляпку, чтобы утопить ее заподлицо. Позже это отверстие можно зашпаклевать.

Не доверяйте глазомеру! Возьмите обрезок той же доски, которую используете для забора. Отпилите от него кусок длиной ровно 3-5 см (это и будет ваш зазор). Прикладывайте этот калибр между досками при монтаже каждой последующей. Это гарантирует математическую точность по всей длине.

На угловом столбе доски с двух сторон можно стыковать в торец, но эстетичнее выглядит, когда они заходят друг за друга под углом 45°. Это требует точной подрезки. Для ворот нужно установить усиленные столбы (сечением больше, чем у основных) и с более глубоким и надежным бетонированием. Каркас ворот (раму) соберите из бруса и усильте диагональной распоркой от нижней петлевой стороны к верхней замковой, чтобы конструкцию не перекосило.

Финишные работы, уход

Многие считают, что после закручивания последнего самореза работа окончена. Это ошибка. Дерево — живой материал, и его будущее на 80% зависит от того, как вы его защитите и будете за ним ухаживать. Финишная отделка не просто «косметика», а технологическая операция, равная по важности установке столбов.

Защита, декорирование

Представьте, что ваш красивый забор — это страж, день и ночь стоящий под дождем, солнцем, снегом. Антисептик — это его иммунная система.

• Если древесина не обработана (самая частая ситуация). У вас есть окно в 24-48 часов после шлифовки (а шлифовать нужно обязательно!), чтобы нанести первый защитный слой. За это время споры грибка и плесени еще не успеют проникнуть в структуру.
• Выбор «первого эшелона». Используйте грунтовочный антисептик. Он глубоко проникает в волокна, не создавая пленки, и содержит мощные биоциды, убивающие микроорганизмы. Его задача — не украшать, а защищать изнутри. Часто такие составы имеют зеленоватый или коричневатый оттенок для контроля нанесения.
• Критически важные зоны. Уделите максимум внимания торцам досок и лаг, а также нижним частям столбов и участкам, близким к земле. Это места, где влага впитывается наиболее интенсивно. Нанесите на торцы двойной слой антисептика.

Никогда не наносите финишное покрытие на необработанную или негрунтованную древесину. Это все равно что красить ржавчину. Декоративный слой отслоится вместе с поднявшимся ворсом и грибком, который уже начал свою работу под ним. Сначала лечим, потом красим.

Покраска или лакировка

Здесь вы выбираете не просто цвет, а судьбу своего забора на годы вперед. Укрывные (кроющие) краски и эмали создают плотную, непрозрачную пленку, полностью скрывающую текстуру дерева. Это «тяжелая артиллерия». Максимальная защита от УФ-излучения (дерево не сереет), стойкость к атмосферным воздействиям, богатая палитра.  Но при этом состав скрывает природную красоту дерева; при повреждении ремонт заметен (нужно перекрашивать весь пролет).

Лаки для наружных работ создают твердую глянцевую или матовую пленку. Хороши для декоративных элементов (калиток, перил), но для всего забора — рискованно. Пленка может растрескаться от перепадов температур, и влага попадет внутрь, но наружу уже не испарится.

Масла (тиковое, для террас). Глубоко впитываются, не образуя пленки. Отлично защищают от влаги, подчеркивают текстуру. Но почти не защищают от УФ, поэтому дерево будет сереть. Требуют частого обновления (раз в 1-2 года).

Уход за деревянным забором

Определяющее значение имеет регулярный осмотр, очистка. После зимы осмотрите забор. Особое внимание — участкам у земли и под снежными сугробами. Используйте мягкую щетку и воду, чтобы смыть зимнюю грязь и реагенты. Если появился мох или плесень — удалите их специальным средством (фасадный очиститель) или мягким раствором хлорсодержащего препарата.

Раз в год брызните водой на забор. Если вода не впитывается, а собирается в капли — покрытие в порядке. Если вода тут же впитывается, темнея дерево, — пора готовиться к обновлению. Правильный момент для обновления — когда покрытие слегка выцвело и потускнело, но еще защищает дерево. Обычно это раз в 3-5 лет для лессирующих составов и 5-7 лет для укрывных красок. Старое покрытие нужно обновить качественно, а не просто покрасить сверху.